Иран. Исфахан. По следам Шелкового пути, часть 9

Совместно со Светланой Гутько

Утром 27 октября автобус, прокатившийся за ночь через треть страны, привез нас в Исфахан. Автобусное сообщение в Иране, надо сказать, выше всяческих похвал: операторов великое множество, график у автобусов удобный, дороги хорошие, цены гуманные. Обычный комфортабельный ночной автобус обойдется в ~15 долларов в эквиваленте, а если добавить еще пятерку, то можно попасть в VIP-салон с двухразовым питанием и раскладными чудо-креслами а-ля кабинет дантиста. Читать дальше

Иран. Тегеран. По следам Шелкового пути, часть 8

Совместно со Светланой Гутько

Прибывая в Иран, моментально оказываешься за железным занавесом. Ты понимаешь это резко и безвозвратно уже тогда, когда самолет входит в иранское воздушное пространство, и европейские хиппи-бэкпэкерши покорно, хоть и неумело, натягивают туники и хиджабы — их обязательные элементы гардероба на время пребывания в стране. Это сейчас вовсю ведутся разговоры о либерализации, Запад снимает с Ирана санкции, и скоро страну застроят «старбаксами» и «эйч энд эмами». Но тогда, год назад, это был совершенно другой мир.

Читать дальше

Дороги и транспорт. Индия, часть 6

апрель 2015

О железных дорогах в Индии ходят легенды, так что мы решили разобраться, насколько правдивы эти байки. И покатались практически на всех видах транспорта в стране. Если про самолеты я уже писал (вкратце — там все хорошо), то по остальным пройдемся по очереди.

Поезда

Собственно, поезда в Индии оказались вполне пристойными. «Лежачие» вагоны делятся на первый-второй-третий классы, которые в свою очередь бывают кондиционированными и некондиционированными. Напомню, что в наших краях наличие или отсутствие кондиционера — вопрос исключительно везения. Нам довелось прокатиться в кондиционированном вагоне третьего класса (то есть самом дешевом), и он отличался от наших плацкартов разве что тем, что пассажиры располагаются не в два, а в три яруса.

В остальном же здесь даже чище, чем у нас. И чертовски приятно в прохладном вагоне пересекать выжженную пустыню. Читать дальше

Джамму и Сринагар. Индия, часть 5

апрель 2015

У внешней политики Индии есть одна отличительная особенность: с большинством стран-соседей у них напрочь испорчены отношения. Если китайцев они просто недолюбливают, то слово «Пакистан» произносить вслух вообще рекомендуется только в случае острой необходимости. Что же объединяет такие разные страны — Китай и Пакистан? А то, что обе они активно претендуют на княжество Джамму и Кашмир, которое Индия считает своим. С 1947 года (когда Индия и Пакистан обрели независимость) за эти территории прошло аж 4 кровопролитных войны. Джамму и Кашмир — еще одно место, очень сильно отличающееся от остальной Индии. Это единственный штат с преимущественно мусульманским населением — штат политически нестабильный, то и дело норовящий отделиться и нередко мелькающий в новостях из-за происходящих здесь терактов. Здесь свой язык и своя культура, свой стиль одежды и своя еда. Местные открыто противопоставляют себя индийскому правительству, а индусы в свою очередь недолюбливают кашмирцев и всячески отговаривали нас от поездки на север.

И все-таки попасть сюда очень хотелось. Кашмирская долина славится как одно из самых красивых мест на Земле, да и заглянуть за очередной железный занавес, куда добирается не так много путешественников, — это всегда интересно. В Джамму и Кашмире достаточно необычное административное устройство. Во-первых вопреки своему названию штат состоит не из двух, а из трех провинций: Джамму, Кашмир и Ладакх. Во-вторых, у штата две столицы — летняя и зимняя, Сринагар и Джамму, и это деление не условное, как например Москва и Санкт-Петербург, а совершенно конкретное: два раза в год столица физически переезжает из одного города в другой, и единственную дорогу между Сринагаром и Джамму на несколько дней полностью блокируют правительственные конвои. Эта традиция зародилась еще в 19 веке по прихоти тогдашнего махараджи, которому не хотелось мерзнуть в горах, а сейчас ей следуют скорее по инерции — и еще для того, чтобы жители Джамму чувствовали свою причастность. Но о дорогах в Индии будет отдельный пост, а сейчас поговорим о столицах.

Джамму

Останавливаться в Джамму у нас намерений не было, но звезды выстроились в ряд, мы попали как раз на перенос столицы, и дорога на север оказалась закрытой. Так что, к сожалению, пришлось провести в городе день. К сожалению — потому что Джамму поистине ужасен. Это грязная, жаркая клоака без достопримечательностей. Тут некуда пойти и не за что зацепиться глазу. Бесконечная череда пыльных, загазованных, наглухо заасфальтированных улиц с полуразвалившимися и недостроенными домами, рекламой и бесполезными барахолками.

Читать дальше

Шимла и Манали. Индия, часть 4

апрель 2015

Посмотрев, как живут индусы в тропиках и в пустыне, мы отправились дальше на север — в горы. Провинция Химачал-Прадеш, находящаяся по большей части в Гималаях, — крайне популярное туристическое направление среди местных, которые едут сюда остыть, отдохнуть от пыли и смога, а если повезет — и увидеть снег. Не берусь судить о количестве народа, который приезжает сюда на отдых, но склоны гор и речные долины усеяны отелями на сотни километров, а поезда под завязку забиты местными: европейцев не видать совсем.

Шимла

Территория, впоследствии получившая название Шимла, была отвоевана британцами во время Англо-непальской войны в 1816 году. Английские военачальники, насмотревшись на эти места в ходе боевых действий, позже приехали сюда строить дачи; постепенно коттеджный поселок стал городом, город — столицей штата.

Не успеваешь сойти с поезда, как начинаешь понимать, что привлекло колонизаторов в этих местах. Вот такой вид открывается с вокзала — и практически из любой точки в городе.

Шимла

Читать дальше

Удайпур, Джодхпур и индийская кухня. Индия, часть 3

апрель 2015

Отправляясь из Мумбая на север и оставляя позади джунгли Махараштры, довольно скоро оказываешься в штате Раджастан, значительную часть которого занимает пустыня. Здесь все по-другому: жаркий, сухой воздух обжигает старинные городки, где время остановилось. Жизнь в Раджастане кажется спокойнее и размереннее, чем в диковатой, суматошной Махараштре.

Главные города Раджастана образуют цветной четырехугольник: розовый Джайпур, золотой Джейсалмер, белый Удайпур и голубой Джодхпур. Собственно, на нашем пути оказались последние два.

Удайпур

Бесконечно уютный город, несмотря на внушительное по европейским меркам население в полмиллиона человек так и оставшийся где-то в средневековье.

Удайпур

Читать дальше

Другой Мумбаи. Индия, часть 2

апрель 2015

После предыдущего поста Мумбаи мог показаться одним из красивейших городов в мире, и так оно, в общем-то, и есть. Но есть у этого города и другая сторона, которая, впрочем, делает его еще интереснее.

Утром второго дня мы отправились в Дхарави — самые известные, но далеко не единственные трущобы Мумбаи. Добраться туда можно на пригородной электричке — хороший повод  прокатиться на легендарном общественном транспорте!

Электрички Мумбаи

Читать дальше

Начало пути; Мумбаи колониальный. Индия, часть 1

апрель 2015

Подготовка путешествия в Индию проходила в смешанных чувствах. Побывавшие в этой стране либо влюбляются в нее без памяти, либо успевают возненавидеть антисанитарию, толпы, грязь со всеми вытекающими. Что характерно, среди представителей первой категории очень уж много тех, кто возвращается, пообнимавшись с коровами, с полным рюкзаком ароматических палочек, красной точкой на лбу и в хиппи-штанах — они утверждают, что нашли просветление и что ненавистники просто ненавидят все на свете и что надо возлюбить ближнего своего. Представители же второй категории гораздо чаще оперируют фактами. Поэтому настрой был осторожно оптимистичный.

Нашим первым пунктом пребывания должен был стать Мумбаи, но перед этим нам предстояла ночная стыковка в Дели. Главная входная точка Индии — это гигантский, покрытый квадратными километрами ковров столичный аэропорт, за пределами которого путешественника немедленно обволакивает кишащий комарами (лихорадка Денге не дремлет) удушающе жаркий, вязкий воздух — даже ночью. Попытка покинуть аэропорт на своих двоих превратилась в бесконечный чес по темной обочине куда-то в пустоту, мимо постоянно сигналящих такси и не добавляющих уверенности блокпостов с вооруженными военными и мешками с песком. В ближайшей ночлежке нам вероломно заряжают 2500 рупий (~40 долларов) за ночь, вслед за нами двое путешественников успешно вселяются по предварительной резервации за 1100 (18 долларов). Мы повозмущались и сторговали сначала до 1700, а потом и до 1300 рупий и пошли спать. В Индии развод на бабки — национальное развлечение. Несколько часов в тщетных попытках уснуть под орущую всю ночь индийскую музыку где-то под окнами — и все, пора двигаться дальше.

Поутру мы полетели в Мумбаи индийским лоукостом IndiGo, и это лучший лоукост в мире. Посудите сами: в цену включено 20 килограммов багажа, к самолету вас отвезет собственный кондиционированный автобус компании, где заранее зачитают технику безопасности, а собственно самолеты настолько новые, что в салонах даже нет рудиментарного индикатора о запрете курения. Плюс к этому они позиционируют себя как самую пунктуальную авиакомпанию в стране, что в этих краях не пустой звук. Наши самолеты в обоих случаях летали вовремя.

Некогда важнейший британский морской порт Бомбей, сегодня Мумбаи остается ключевым городом индийского субконтинента. Богатейший город страны, основной коммерческий и развлекательный центр; здесь расположены штаб-квартиры крупнейших промышленных и финансовых предприятий, а также большинство киностудий Болливуда.

Колониальный Мумбаи

Читать дальше

Душанбе. Свадьба. По следам Шелкового пути, часть 7

Совместно со Светланой Гутько

Позавтракав остатками халявного винограда, мы выдвинулись в город. Погода стояла расчудесная, вдоль дорог лианами сползала зеленая растительность, одаряя прохладным теньком, а из растительности то хурма выглядывает, то спелый виноград — бери не хочу! Ну, мы и брали, пока дают.

Расширенный обзор спецом для ценителей национальных гастрономических тонкостей: по совету бывалых позавтракали местным национальным блюдом — курутобом. Это вымоченный в кисломолочной соленой закваске лаваш с мясом, овощами и зеленью — очень комплексно и сытно, мы даже не рискнули доесть до конца. Люто рекомендуем к опробованию, по возможности.

Читать дальше

Таджикские дороги. По следам Шелкового пути, часть 6

Совместно со Светланой Гутько

Попрощавшись с Бухарой, ночным поездом мы вернулись в Ташкент — чтобы снова его покинуть. Наш дальнейший путь лежал в Таджикистан. Пожалуй, именно тут обрывалась ниточка нашего цивильного (пусть и временно) существования и более-менее представляемой действительности. Снова появлялось ощущение непривязанности и неизведанности. Почему? Да потому что мы ничего не знали об этой стране. Не знали и не ждали. Тем загадочнее обещала быть наша встреча.

Проделать 90-километровый путь из центра Ташкента до границы на такси оказалось делом до неприличия недешевым. Смекнув, мы предусмотрительно добрались до самой окраины, района Куйлюк, и уже там принялись ловить более демократичных таксистов или хоть что-нибудь.

«Вам тут не Европа, ребята, чтоб автостопом ездить» — усмехнулся молодой таксист и за 25 000 сом (порядка 8 долларов) согласился добросить нас до пункта назначения.

Компания в дорогу попалась интересная: таксист сразу принялся травить байки про своего друга, простого узбекского парня из городка Бекабад, к которому приехала свататься какая-то солидная дама из Германии. А третьим пассажиром оказался пожилой таджик, о котором наше повествование тут не оканчивается. Тучный, с маленькими блестящими глазками, сдвинутой на самый затылок тюбетейкой, он, поначалу, держался молча. Но, услышав, что мы из далеких краев, так сказать, заметно оживился. А узнав, что мы тоже, как и он, едем в Душанбе и собираемся там остановиться, и вовсе пригласил к себе на… свадьбу. И вот настает время нам покидать судно и двигаться самостоятельно. Несколько опешив от такой внезапной радости и не очень-то веря в реальность такой предложения, мы ограничились чем-то вроде «да, спасибо, было бы здорово» и обменялись, на всякий, телефонами. Затем, посигналив на прощание и подняв придорожную пыль, наши попутчики снова влились в потоке машин.

Пограничный пункт в деревне Ойбек — и снова необходимость повозиться с пресловутыми узбекскими декларациями. Надо сказать, что проверка регистраций и досмотр прошли достаточно лояльно, по принципу «что-то есть и ладно», но кому-то может повезти меньше, потому искушать судьбу не рекомендуем. Здесь же, в такой непроглядной узбекской глуши, среди местных с сумками и торбами, был замечен коллега по цеху, бэкпэкер Егор — редкое в этих краях явление. Недолго думая, дальнейший путь мы решили продолжить вместе.

Таджикистан

Читать дальше