Острова. Эпилог. Дикарем по Азии, день 17-23

 24—30 марта 2014 года

Утром 17-го дня мы с опережением графика прибыли в городок Краби на юге Таиланда, чтобы оттуда устроить себе небольшую экспедицию по близлежащим островам и отдохнуть наконец по-человечески.

«Что-о-о? 400 батов с человека за маршрутку до Ланты?! — шумно возмущался я на вокзале. — Да я платил 250 два года назад, и это было дорого!»

Почувствовав, что нас пытаются развести, мы вышли навстречу утреннему южному солнцу и зашагали по дороге в направлении острова. Спустя минут 10 рядом с нами остановилась раздолбанная машина, и мусульманин средних лет решил по-быстрому подзаработать извозом: узнал нашу цель, попросил 700 батов с двоих, мы сбили до 500 и покатили на Ланту.

Попутка, паром, еще попутка, еще один паром — и мы на острове Koh Lanta Yai, на котором я волею судеб оказался во время своего предыдущего путешествия по Таиланду. Знакомыми тропками мы продвигались по единственной дороге, опоясывающей остров, и без проблем нашли жилье в комплексе с живописным названием Pearl Beach Resort. В меру уютное бунгало с удобствами в ста метрах от моря обошлось нам в 600 батов (около 19 долларов) за сутки, что по здешним меркам немало, но за эти деньги мы оказались в раю.

Читать дальше

Чианг Май — Бангкок. Дикарем по Азии, день 14-16

21—23 марта 2014 года

С предыдущего поста про Азию прошло многовато времени, согласен. А дело все в том, что приключения, по большому счету, закончились. Таиланд оказался настолько цивилизованной страной, что трэш и угар здесь случаются разве что в голливудских фильмах. Но историю как-то нужно закончить, потому — держите.

Таиланд — безусловно самая туристическая страна из всего юго-восточного региона, и это не случайно. Природа здесь уступает вьетнамской, а по аутентике страна не сравнится с Лаосом, но по уровню развития королевство на три головы выше ближайших соседей.

Гестхаус в центре Чианг Мая, в который мы случайным образом заселились, был исключительно пристойным заведением. Стены и полы обшиты тиковыми досками, из-за чего тетушка-хозяйка просит снимать обувь на улице, что мы и сделали. А вернувшись, обнаружили, что шлепанцы уже обильно пометили неуклюжие собачки-тумбочки, живущие здесь же у хозяйки. Впредь обувь ставили на специальную полочку. 250 батов (8 долларов) за комнату на двоих.

Чианг Май называют «северной столицей Таиланда» и «Розой севера», и воображение рисует удивительную архитектуру, утопающую в зелени, в окружении живописных гор, рек и джунглей. Это старинный город, основанный аж в 13 веке (что для ЮВА понятие не такое распространенное), и чиангмайские пагоды, главным образом Ват Прахат Дой Сутхеп, известны на весь мир. Посмотрим, как все это выглядит на самом деле. Интересной особенностью города является такая чисто европейская фишка, как старый центр, обнесенный стеной, которая здесь образует практически идеальный квадрат. Однако, в отличие от Европы, центр здесь понятие весьма условное. Ни визуально, ни функционально различий никаких: и внутри городских стен, и за их пределами путешественник наблюдает все ту же однообразную малоэтажную застройку, где глазу ровным счетом не за что зацепиться — даже фотки не хотелось особо делать. Вышеупомянутая пагода размещена километрах в 15-ти от города, а те, что помельче, уже воспринимались как нечто совершенно обыденное.

Читать дальше

Минск-Вильнюс на велосипеде

Приехать в другую страну на велосипеде — слишком заманчивая идея, чтобы ее упускать. На минувших выходных было решено эту идею осуществить.

Расстояние до Вильнюса, ближайшей к Минску европейской столицы, составляет чуть больше 170 километров, и при большом желании его можно преодолеть на двухколесном друге от начала до конца, но наше желание оказалось не настолько велико, и мы решили часть пути проделать на железнодорожном транспорте. До Гудогая, ближайшего к литовской границе населенного пункта, можно добраться массой способов, большинство из которых подразумевает стыковку в Молодечно и медленные пригородные электрички. Самый удобный способ — это дизель 7033 Минск—Гудогай, ежедневно отправляющийся с пассажирского вокзала в 6:10 утра и прибывающий на конечную станцию в 9:08.

Проезд на дизеле с велосипедом стоит в два раза дороже, чем без него, и обойдется примерно в 36 000 рублей, что совсем копейки (прямой поезд Минск — Вильнюс стоит около двухсот). В интернетах можно встретить сведения о том, что в пограничной зоне (к которой относится Гудогай) из поезда могут просто не выпустить без уплаты специальной пошлины, но похоже, что сведения устарели. Заверив пограничников, что мы направляемся на велосипедах в Вильнюс, мы без проблем выгрузились на землю и продолжили путь.

Читать дальше

На лодке по Меконгу. Дикарем по Азии, день 13

20 марта 2014 года

В Лаосе есть три основных способа передвижения: по земле, по воздуху и по воде. Первый медленный и выматывающий, второй дорогой и, по правде, скучный — вот люди и прибегают к ненадежным, но таким экзотичным лодкам. Речной транспорт в Лаосе возит грузы и пассажиров между основными населенными пунктами страны по Меконгу и его притокам и подразделяется на два основных вида, называющиеся в народе просто slow boat и speedboat.

Slow boat — это крупный катер человек так на 30-50 с автомобильными креслами в качестве сидений, с крышей и мини-баром, медленно плывущий к пункту назначения. Пользуется популярностью среди туристов, поскольку дает возможность во всех подробностях рассмотреть лаосские красоты и местную прибрежную жизнь.

Speedboat, он же long-tail boat, — маленькая и шустрая моторка без каких-либо удобств. В интернете много пишут о том, как это некомфортно и опасно, как лодка может сломаться или вовсе утонуть и как это вообще не рекомендуется. Потому мы, естественно, выбрали именно этот вариант. Тем более что на нетуристический Лаос мы за предыдущие дни насмотрелись вдоволь и тратить два дня на дорогу до Таиланда не очень хотелось. Wikitravel пишет о том, что из-за негативного воздействия на окружающую среду скоростные лодки уже успели запретить, но, как уже отмечалось ранее, лаосцы совершенно по поводу экологии не парятся, так что информация не подтвердилась: при наличии спроса лодки гоняют каждый день.

С утра пораньше мы примчались на сонгтео на пирс Луанг-Прабанга, где уже скучало несколько десятков европейцев.

Читать дальше

На Луанг-Прабанг. Дикарем по Азии, день 11-12

18-19 марта 2014 года

На этапе планирования путешествия у нас было всего три опорных пункта. Это Гонконг с его небоскребами как отправная точка, это юг Таиланда, где можно было бы наконец расслабиться после долгого пути, и это Луанг-Прабанг (он же Луангпхабанг) — затерянная в горах древняя столица Лаоса, притягивающая настойчивых путешественников со всего мира.

Рано утром мы выселились из гестхауса и повторно взобрались на гору, на которой располагалась автостанция Самныи. До Луанг-Прабанга оставалось порядка 450 километров — ну сколько может занять такая дорога? С этим вопросом я обратился к кассиру на станции. Мужчина вопроса не понял. «How long. To Luang Prabang. 10 hours? 12 hours?» — на пальцах пытался я изложить свою мысль. Ответ кассира был примерно таким: «Где-то так, но я ни разу не ездил, потому точно не знаю».

В расписаниях лаосского междугородного транспорта время прибытия отсутствует вовсе, а время отправления значится приблизительное: пока салон не заполнился под завязку, автобус не тронется. Пока пол не устелют мешки с рисом, пока дедушки не уложат своих кур в клетках под кресла, пока каждое сиденье, включая откидывающееся в проход (как во Вьетнаме), не будет занято лаосцем, пока монахи в оранжевых рясах, вечно куда-то путешествующие (КУДА?), не усядутся на задние сиденья, пока на крыше автобуса не образуется внушительная гора из сумок, мешков и рюкзаков — автобус с места не тронется.

Автобус представляет собой обыкновенную маршрутку, изнутри практически не отличающуюся от наших местных, и перспектива провести в таком агрегате ближайшие n часов радовала не особо, но выбора не было. Из провизии у нас была торба питайи и лонганов, водитель раздал кажому по полиэтиленовому пакетику — как мы думали, для мусора — и с сорокаминутным опозданием наш Isuzu вырулил на горную дорогу.

Сразу о хорошем: мы проезжали в удивительно красивых местах. Фотографировать не было настроения, но увидеть с вершины горы многокилометровую долину, до краев наполненную туманом, над кромкой которой поднимается тропическое солнце — это дорогого стоит.

На этом хорошее заканчивается.

Автобус шел 17 часов. СЕМНАДЦАТЬ. В Лаосе не принято спешить. Вообще. В каждой второй деревне автобус останавливался, потому что у кого-то из пассажиров здесь живет родственник, с которым нужно выйти пообщаться или вручить передачу. В это время все сидят, ждут, никто не жалуется и не возмущается — куда спешить? В первые же полчаса мы поняли, что пакеты, выданные водителем, — вовсе не для мусора. Даже на мизерной скорости в 30-40 км/ч лаосцев безнадежно укачивает, и они принимаются безудержно блевать. Пакеты с отходами жизнедеятельности отправляются прямиком в открытое окно, когда пакеты заканчиваются — лишние берутся у соседа. Когда заканчиваются у соседа — блевать начинают непосредственно в окно. Весь равномерно образующийся мусор — бутылки, обертки, салфетки — все тоже отправлялось в окошко. В пути к нам постепенно подсаживались новые и новые пассажиры, и в конце концов на 30 уместившихся в маршрутку человек пришлось 6 мамаш с грудными детьми, которые всю дорогу орали, не умолкая ни на минуту, пускали слюни, пинались, блевали, конечно же. Никогда не видел такого упорства! Угля добавляла убийственно однообразная музыка, которая непрерывно играла в машине — включите, например, вот это на повтор и проверьте, на сколько вас хватит. Мы так ехали 17 часов. На улице окончательно распогодилось, и воздух быстро прогрелся градусов так до 35-ти. Открытое окно не помогало: в лицо просто дул горячий ветер — будто фен приставили. Поспать тоже не получалось, поскольку каждый поворот на горной дороге отмечается головой спящего о стекло или соседа. Весело, в общем.

Читать дальше

Лаосские джунгли. Дикарем по Азии, день 10

17 марта 2014 года

Утро, Вьетнам, деревня На Мео, до границы с Лаосом 200 метров. Ужасающе грязный душ не испортил настрой, и мы спускаемся поболтать с хозяином отеля перед отъездом. Вьетнамец хоть и живет в страшном захолустье, но оказался в курсе мировых новостей и рассказал/показал истосковавшимся по родине путникам последние новости дома («Крым — (складывает и опускает вниз бумажку, проголосовал т.е.), Раша — (изображает человека с автоматом), Америка — (показывает бинокль)»). Завтрак решили пропустить, но от веселящей трубки мира отказываться здесь невежливо. Так в легком тумане мы собрали вещи и зашагали в сторону Лаоса.

Вопреки интернетовским историям о том, что на въезде в Лаос могут развернуть без объяснения причин, получение визы оказалось тривиальнейшим процессом. На будке пограничников висит прейскурант со стоимостью визы для каждой страны, в том числе для Беларуси (31 доллар), так что вопросов «Откуда этот синий паспорт?!» не возникло. Позабавила необходимость заполнить поле «Race» в анкете да знакомое название спонсора перехода границы (см. фото). Пограничники, сидящие в куртках при +22, справились, не холодно ли нам в майках, и наш ответ, что мы прибыли с далекого севера, их удовлетворил. Узнав, что мы направляемся в Луанг-Прабанг, древнюю столицу Лаоса, стражи границы сообщили как бы между делом, что автобус тут будет проходить только вечером, и выдали по визе. Читать дальше

Дебри горного Вьетнама. Дикарем по Азии, день 9

16 марта 2014 года

Крепкий сон в Бан Лаке то и дело прерывался истошными воплями петухов, которые, казалось, не смолкали всю ночь, и в седьмом часу утра был произведен вынужденный подъем. Просыпаюсь я, значит, и первое, что вижу, — это те самые горы, что вчера скрывались за ночной темнотой. А перед ними — километры рисовых полей. А внизу — ждет завтрак. Включенный вместе со вчерашним ужином в стоимость ночлега (около 10 долларов).

Бан Лак — первый населенный пункт после горного перевала, своего рода введение в горный, деревенский Вьетнам. Настоящий Вьетнам. И мы отправлялись его исследовать.

Читать дальше

Из Ханоя в неизвестность. Дикарем по Азии, день 8

15 марта 2014 года

День начался вчера вечером. Мы-то решили покидать Ханой, но как и куда — об этом мы как-то не задумывались. И как оказалось, немногие вообще балуются пересечением лаосской границы на своих двоих (или просто не пишут об этом в интернете — потому что не выживают?). Продолжительные поиски на просторах интернета выявили следующее: пеших погранпереходов Вьетнам-Лаос шесть, из них географически нам более-менее подходит три. Методом тыка выбрали один (на рисунке — C). Копали с переменным успехом до двух ночи, но с маршрутом ориентировочно определились. Едем на местном бусе до городка Маи Чау (Mai Châu), а оттуда — как придется. Еще одна неприятная подробность: оказалось, что в Лаос нужна ВИЗА, а на визу нужно что? Фотография. Еще одно препятствие.

Утро началось с тошнотворного «хрясь» айфона о кафельный пол нашего номера. Завибрировав будильником, аппарат радостно соскользнул на пол. С содроганием переворачиваю экраном вверх – цел. Джек кабеля — сломан. Еще одно препятствие.

Выписываемся из хостела и идем преодолевать препятствия. Покупаем кабель и находим после долгих мытарств «профессиональную фотостудию». С нас взяли по 30 000 донг (1,5 бакса), сделали фото прямо в том же помещении на фоне грязной стены и попросили подождать час. Этот срок мы сторговали до 20 минут и пошли за угол завтракать.

Профессиональные фото оказались замыленными карточками 3 на 4, на которых засвеченное лицо занимает от силы 1/5 площади. Зато их целых 8 штук. Ну что ж. Понадеемся на благосклонность лаосских погранцов.

Поймали такси и погнали на автовокзал. «Сколько?» — спрашиваем. «Все по счетчику» — тыкает таксист в счетчик. «Ну хоть примерно?» — «150 000″. Окей, 150 так 150. От центра до вокзала порядка 30 километров (все это в черте города и, еще раз, не от окраины до окраины), так что цена в 7 долларов виделась более чем адекватной. Садимся в такси и в последний раз смотрим на Ханой. Полчаса — и мы на месте. Счетчик показывает 120, мы отдаем таксисту 120. «150 же» — возмущается вьетнамец, тыкая в свою бумажку. Нет уж, папаша, сказал по счетчику, значит по счетчику. Таксист раздосадованно машет рукой и демонстративно отворачивается. Мы выбираемся из машины и идем покупать билеты. 70 000 с человека. Мужик, представившийся водителем, сразу с кассы подхватывает нас, ведет через бесконечный автолабиринт и усаживает в нужную маршрутку, попутно срубив с нас еще 50 000 за багаж. Ну что ж. До отправления час, и я не знаю лучше способа провести такой час, чем крепко поспать.

Читать дальше

Ханой и его опасности. Дикарем по Азии, день 7

14 марта 2014 года

Седьмой день путешествия начался спокойно. Мы хорошенько выспались, взяли на ресепшне карту города и отправились исследовать. Все достопримечательности Ханоя сосредоточены в «старом городе» — нескольких кварталах, сохранивших застройку колониальных времен — и его окрестностях.

Эти узкие улочки действительно уютные и атмосферные. Бойкая уличная торговля, необъятные мотки проводов над землей, сумасшедший мототрафик и колоритная еда — это, пожалуй, основные составляющие старого города. Получать удовольствие от прогулок мешает тот факт, что ходить приходится по сути по проезжей части. Тротуары есть везде, но они полностью заставлены торговыми рядами, столиками от кафешек и мотороллерами. Потому не отпускает ощущение, что каждый шаг на прогулке может стать последним либо для твоих вещей (которые перейдут в собственность одного из проезжающих в нескольких сантиметрах мотоциклистов), либо для тебя самого. После завтрака мы намотали пару кругов по старым улицам и прогулялись вдоль одного из местных озер. На берегу наши взгляды привлекли сначала горные велики, затем сидящие рядом с ними европейцы и наконец кириллическая надпись на дорожной сумке одного из них. Близнецы-велотуристы из Воронежа месяц путешествуют по ЮВА, почти по нашему маршруту, только в обратном направлении. Засилья русских в этом путешествии мягко говоря не наблюдается (первые со времен Гонконга и вторые за все путешествие), и отторжения подобная встреча не вызвала; мы очень мило пообщались и поделились опытом. Ребята нагрузили нас пачкой потенциально интересных мест в Лаосе — впоследствии они нам не пригодились, т.к. было просто не до того. Читать дальше

Наньнин и автостоп по-китайски. Дикарем по Азии, день 6

13 мая 2014 года

Рано утром наш дизель примчался в совершенно незнакомый город Наньнин. Ничего о городе не зная, мы высадились на вокзал и оказались в каком-то китайском аналоге Пхеньяна. Ни слова на английском, ни одного сколько-нибудь знакомого логотипа, ни одного европейского лица, только серое небо, серые здания да выцветшие некогда алые лозунги. Жуткое ощущение усиливается доминированием на дорогах бесшумных электро-скутеров, из-за чего на улицах стоит напряженная тишина, разрезаемая шорохом колес да редким автобусом. Это город, который действительно кажется совершенно чужим и в нем ощущаешь себя так же. Только замеченный однажды KFC несколько вернул веру в благополучный исход авантюры. В Наньнине я понял, что есть предел «нетуристичности» городов, после которого становится просто некомфортно (особенно без языка), и есть границы, после которых пресловутая зона комфорта остается где-то слишком далеко, за пределами видимости. Это город, в котором только GPS на последнем издыхании аккумулятора направлял нас в нужную сторону, а так бы и пропали.

Наньнин

Наньнин

Читать дальше