апрель 2015

О железных дорогах в Индии ходят легенды, так что мы решили разобраться, насколько правдивы эти байки. И покатались практически на всех видах транспорта в стране. Если про самолеты я уже писал (вкратце — там все хорошо), то по остальным пройдемся по очереди.

Поезда

Собственно, поезда в Индии оказались вполне пристойными. «Лежачие» вагоны делятся на первый-второй-третий классы, которые в свою очередь бывают кондиционированными и некондиционированными. Напомню, что в наших краях наличие или отсутствие кондиционера — вопрос исключительно везения. Нам довелось прокатиться в кондиционированном вагоне третьего класса (то есть самом дешевом), и он отличался от наших плацкартов разве что тем, что пассажиры располагаются не в два, а в три яруса.

В остальном же здесь даже чище, чем у нас. И чертовски приятно в прохладном вагоне пересекать выжженную пустыню.

Поезда в Индии обходятся ощутимо дороже автобусов, и билеты на них порой разлетаются за многие недели до отправления, в результате чего приходится бегать по перекупщикам. У которых выходит еще дороже.

Один из железнодорожных маршрутов, заслуживающих отдельного упоминания, это узкоколейка на маршруте Калка-Шимла. Железная дорога была построена в конце 19 века по предгорью Гималаев, чтобы британским богачам было проще добираться на дачу в Шимлу, и проект был поистине удивительный: в непростых природных условиях пришлось прорубить больше 100 туннелей и проложить 800 мостов на 96 километров пути. Сто лет спустя узкоколейка пополнила фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сегодня существует более быстрый и удобный автомобильный маршрут, соединяющий Калку и Шимлу, но железная дорога не превратилась в туристический аттракцион для европейцев: как и десятилетия назад, игрушечный поезд возит местных в горы.

И не только потому что это дешевле. Винтажный состав медленно карабкается по потрясающе живописным местам, минуя хвойные леса и горные долины, то и дело останавливаясь и давая возможность рассмотреть самые красивые виды.

Просто не верится, что такой артефакт из прошлого продолжает выполнять свою первоначальную функцию. Но в Индии такая нетипичная аутентика — это обычное дело.

Автостоп

Автостоп в Индии вполне возможен, но на практике бесполезен. Во-первых, страна до смешного дешевая, и нужно быть последним жмотом, чтобы пожалеть денег на автобус. А во-вторых, здесь очень запутанная сеть дорог и очень высокая плотность городов, потому ехать получается очень медленно. Мы попробовали добраться из Шимлы в Манали, съехали не на ту дорогу, поймали попутку с местным отельером, проехались по красивейшей речной долине и оказались в забытой богом горной деревушке под названием Анни.

Как и везде по стране, везде мусор. Везде недостроенные дома.

Но даже здесь было обнаружено целых четыре отеля, в один из которых мы вселились за 4 доллара за номер.

Автобусы и маршрутки

Самый практичный вариант для нелюбителей планировать заранее и переплачивать. То есть, для нас.

Индийские автобусы — это один из кругов ада. Приготовьтесь провести сидя на жопе от 12 до 17 часов. Если вы едете ночью, то предварительно не забудьте себя как следует вымотать, чтобы иметь минимальный шанс уснуть в дикой тряске и 35-градусной жаре. А если днем, то вас просто поджарит тропическое солнце.

В этой стране совершенно не ценят время. В принципе. Из Мумбая мы выбирались на автобусе 4 (четыре) часа, поскольку каждые 5 минут водитель делал остановку, чтобы подобрать пассажира, почитать газетку или попить чай, а на выезде из города и вовсе простоял больше часа, ожидая, пока не будут заняты все места. Но и после этого он не прекратил подбирать пассажиров, так что вскоре пол в проходе оказался устлан неприхотливыми индусами.

В большинстве автобусов дальнего следования есть спальные места, которые представляют собой этакую барокамеру, закрывающуюся на дополнительную дверцу. Белья, подушек или других привычных европейцу принадлежностей здесь, конечно же, не предусмотрено. Эти спальные места рассчитаны на двух человек (вне зависимости от того, знакомы эти два человека или нет), однако такое ограничение мало кого останавливает. В двухместной камере над нами, на втором ярусе, однажды ехало шесть подростков, регулярно поливавших нас сверху мусором и слюнями. Окно-то ведь не закроешь, если хочешь остаться в живых.

Маршрутки, они же shared taxi, в общем и целом несколько более комфортны, но они тоже готовы часами стоять на месте, если в салоне есть хоть одно свободное место.

Однако главная проблема всего автотранспорта в этой стране заключается в том, что в Индии вообще нет правил дорожного движения. У каждого грузовика сзади обязательно присутствует красочная надпись в духе «Blow Horn» или «Horn OK Please». Вот это и есть единственное действующее правило: в любой непонятной ситуации сигналь в надежде, что это поможет. Меня пугали лихими водилами во многих странах: в Грузии, в Иране, даже в Шотландии, но такого хаоса, как здесь, я не видел нигде. В городах из-за никакой культуры вождения переход дороги превращается в поединок со смертью: светофоры отсутствуют как класс, и пропускать пешеходов или друг друга никто не собирается. За городом же результатом такого беспредела являются эпические пробки.

В одну из таких пробок мы попали на пути из Джамму в Сринагар. Расстояние между городами составляет что-то около трехсот километров. На преодоление этого пути у нас ушло — внимание — 20 часов. Двадцать. Колоссальная колонна из машин и фур просто не двигалась по много часов подряд. Охватывает непередаваемое чувство собственного бессилия и безысходности, когда ты четыре часа стоишь в машине на горной дороге, с которой вообще некуда съехать или сойти, за окном хлещет ливень, и никто не дает никаких прогнозов.

По прошествии часов шестнадцати к нашему водителю пришло осознание того, что хорошо бы в скором времени высадить пассажиров и пойти домой, он принялся лихо пробираться в сантиметрах от пропасти к началу пробки, только чтобы обнаружить там грузовик, БЕЗ КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНЫ перегородивший дорогу. Стоило нашему таксисту устроить скандал, как пробка начала рассасываться.

В этом вся Индия.

Удивительно противоречивая страна, в которой прекрасное сосуществует с уродством, а мудрость веков — с непроходимой идиотией окружающего. Наверное, самая яркая и выразительная страна из всех посещенных мной. И страна, из которой мне страшно хотелось уехать домой через две недели пребывания. Чтобы потом обязательно вернуться вновь.

The end

Comments

comments

Метки: