Совместно со Светланой Гутько

Утром 27 октября автобус, прокатившийся за ночь через треть страны, привез нас в Исфахан. Автобусное сообщение в Иране, надо сказать, выше всяческих похвал: операторов великое множество, график у автобусов удобный, дороги хорошие, цены гуманные. Обычный комфортабельный ночной автобус обойдется в ~15 долларов в эквиваленте, а если добавить еще пятерку, то можно попасть в VIP-салон с двухразовым питанием и раскладными чудо-креслами а-ля кабинет дантиста. По старой устоявшейся традиции, вопросом жилья мы решили озаботиться по ходу дела, тем более что через интернет что-либо забронировать здесь нельзя, однако не учли одну национальную особенность. Ирану совершенно наплевать на иностранных туристов: им с головой хватает своих собственных. Готовьтесь бродить от двери к двери в поисках места проживания и изъясняться на пальцах с не говорящим по-английски ресепшном. Про вайфай в большинстве случаев тоже можно забыть. Пикантный бытовой момент: в иранских отелях отсутствует туалетная бумага, и в магазинах вы ее тоже скорее всего не купите, так что запасайтесь заранее.

 

Забегая вперед, отметим, что об этом городе остались чуть ли не самые теплые воспоминания. После такого шумного и, чего там, негуманного Тегерана тут, на улицах Исфахана, было неторопливо и уютно. Первое, по чему можно узнать Исфахан, — это площадь Имама, входящая в фонд ЮНЕСКО. И не зря! Будучи второй в мире по размеру (после площади Тяньаньмэнь в Пекине) площадь Имама — действительно то место, где можно с удовольствием проторчать не один час. Мечети, дворец, сама площадь с бассейном, куда местные часто приходят просто так посидеть или на пикник, и, конечно, Большой базар в арках по периметру. Судя по историческим сводкам, это место всегда было светским, тут даже играли в конное поло. В арках старого базара — приятный полумрак и старые своды, на которых еще нет-нет да угадываются старинные цветные росписи. Тут вам и ковры, и посуда, и изделия из верблюжьей шерсти, ткани, украшения. В общем-то, обзавестись национальными сувенирами можно почти в любом городе, но такого широкого выбора, пожалуй, найти будет сложно. А потом еще сотни разных закоулочков и ответвлений, в каждом из которых — бесчисленное количество мелких забегаловок, фонтанчиков и топчанов, где можно, не спеша, перевести дух за чашечкой ароматного кофе. Не исключено, что какой-нибудь разговорчивый торговец сам предложит вам опрокинуть чашечку вместе с ним прямо у него в лавке. Мы вот не отказались, и вам советуем. Вторая особенность Исфахана — это многоарочные мосты, самые известные их которых: Хаджу и Си-о-Се Поль (или мост «33 арок», самый длинный), построенные в XVII веке, а также древний мост Шахристан, разные части которого были построены в период с III по IX века. К сожалению, реки, которая ранее текла под ними, теперь нет. Заянде — так называли эту, к слову, самую водоносную реку в центральном Иране — полностью высохла еще в 2010 году, оголив свое песчаное дно («Это все наш предыдущий идиот-президент, дамбу построил выше по течению» — сетуют местные). Теперь по нему ходят те, кому, видимо, надоело ходит по мостам. А если вы уже прошли все площади и мосты, — отправляйтесь гулять куда глаза глядят. Ведь множество тенистых зеленых бульваров, маленьких парков, в которых жизнь неспешно течет своим чередом, — это именно то, что делает Исфахан одним из самых приятных городов для посещения. Если очень изловчиться, можно даже найти пару хипстерских кварталов, с абсолютно европейскими кафешками и магазинами хендмейда. Самый злачный из них — армянский квартал, где мы так загулялись поздним вечером, что даже забыли пофотографировать. Но дороги все равно приводят к высохшей реке, где в аркадах моста можно болтать ногами, попивая безалкогольное пиво, и смотреть на закат.

Comments

comments

Метки: